Выращивание винограда

 

 

 

Сорта винограда и их характеристика

Столовые сорта винограда

Технические сорта винограда

Классификация сортов винограда по новизне

Выбор виноградного сорта

 

Закладка виноградников

Биологические особенности винограда

Инвентарь виноградаря

Подготовка к закладке виноградника

Посадка виноградной лозы

О качестве саженцев винограда

Формирование и обрезка кустов винограда

Система Гюйо

 

Тепличная культура винограда

Почвенные условия и местоположение

Посадка винограда

Обрезка и формировка винограда

Опыление винограда

Прореживание ягод винограда

Подкормка и полив винограда

Сбор урожая винограда

Вредители и болезни винограда

 

Основные правила прививки винограда

Прививка винограда глазком

Прививка винограда в расщеп зеленого побега

Прививка винограда в расщеп на штамб

Использование прошлогоднего черенка винограда

Зеленое по зеленому

Метод окулировки винограда

Кильчевание винограда

Уход за привитым растением винограда

Размножение виноградной лозы

Зимовка винограда

Выведение морозоустойчивых сортов винограда

 

Использование винограда для озеленения

Посадка винограда у стен и беседок

Формирование и обрезка кустов винограда

 

Уход за плодоносящим виноградником

Искусственное опыление винограда

Удобрения для винограда

Восстановление лозы после повреждения морозами

Ликвидация изреженности винограда

Обрезка виноградного куста

Зеленые операции на винограднике

Повышение качества урожая винограда

 

Методы защиты винограда

Вредители виноградной лозы

Болезни виноградной лозы

Сорные растения

Защита виноградников от болезней

Определение болезней винограда по внешним признакам поражения

Защита винограда от болезней и вредителей

Характеристика гербицидов, разрешенных к применению

Меры предосторожности при работе с пестицидами

 

Сбор и переработка урожая винограда

Сбор и хранение винограда

Виноград в кулинарии

 

Изготовление домашнего вина

Сухие вина

Десертное вино

Технология изготовления сладкого десертного виноградного вина

Состав виноградного вина

Болезни вина

Классификация вин

Столовые вина

Местные вина

Качественные вина

Дегустация вина

Изготовление вина из плодов и ягод

Хранение вина

 

Культура винопития

Культура потребления вина

Формирование и обрезка кустов винограда для озеленения

На 2-й год после посадки начинают формирование виноградных кустов. Весной устанавливают опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если устройство опор затягивается и они не сделаны в самом начале, это ухудшает условия развития, роста побегов, не позволяет придать им правильное направление и вообще затрудняет уход за кустами.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их окрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: окрашенные, они могут простоять 8—10 лет. Порче скорее подвергается та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2—2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2—3 м и высотой 2,25—2,50 м на расстоянии 4—5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70—80 см одна линия от другой.

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда натягивают шпалеру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10—12 см, горизонтальное расстояние между костылями вдоль стены — 4,5 м, по высоте — 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка.

Устройство опор нужно окончить до распускания почек, которое начинается обычно в начале апреля.

При выращивании винограда на галереях на 2-й год после посадки в конце марта кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошлогодние, однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5—6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5—10 см, делают «зеленую обломку», то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют 1—2 самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3—5 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.

На 2-й год после посадки главная задача — вырастить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5—2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. Нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Такие результаты можно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется в дальнейшем на развитии куста.

В течение 3-го года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку. Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2—3 оставляют, а затем обламывают еще 4—5 почек, расположенных выше, дальше опять оставляют 2—3. Если лоза достает до последней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще 2—3, а 2 самые верхние оставляют. Всего на кусте должно развиваться около 10 побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через 2—3 недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и 3-ю обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

На 4-й год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100—120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30—40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

На 5-й год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по 2 хороших побега — один ближе к стволу, другой на расстоянии 50—70 см — и подрезают на 10—12 глазков, затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рис. 1. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. На 5-й год кусту дают значительную нагрузку — 80—100 зеленых побегов.

Вертикальный кордон

Рис. 1. Вертикальный кордон

 

Все указанные здесь правила формирования кустов не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы те или иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не 2 плодовые дуги, а 3 или 1, в зависимости от силы роста побегов.

Так формируют кусты для устройства галерей и беседок, несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимаются на высоту 2-го этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами, вокруг дверей, колонн и т. п. Желательно, конечно, чтобы у пристенного куста, так же как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать 2 или 3 ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.

Рассмотрим конкретный пример.

Допустим, что куст посажен у стены дома между дверью и окном (рис. 2). этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.

На 2-й год после посадки на кусте следует оставить 4—5 зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на 3—4 м. На рисунке показан такой двухлетний куст осенью после листопада.

Пристенный куст винограда на второй год формирования

Рис. 2. Пристенный куст винограда на второй год формирования

 

На следующий год весной на нем оставляют 3 наиболее сильные лозы, которые располагают так, как показано на рис. 3. Одну лозу подвязывают вертикально с правой стороны окна, другую — с левой его стороны, а третью — возле двери. Когда распустятся почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по 2—3 почки, остальные удаляют. На рисунке показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Пристенный куст винограда на третий год формирования

Рис. 3. Пристенный куст винограда на третий год формирования
(возле каждого ряда проволоки оставлено по 2—3 почки, остальные сбиты):
1 — узлы со сбитыми почками; 2 — оставшиеся почки

 

Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 4. К этому времени вертикально подвязанные лозы превращаются в молодые стволы, а из отходящих от них однолетних побегов в следующем году формируют ответвления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке оставляют по одному, самому лучшему побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, а самый верхний побег — вертикально.

Пристенный куст винограда на третий год формирования осенью

Рис. 4. Пристенный куст винограда на третий год формирования осенью

 

Этим заканчивается формирование куста на первом этаже здания. Дальше крону формируют на 2-м этаже так же, как и на первом.

С 3-го или 4-го года куст вступает в плодоношение и побеги растут медленно, поэтому и формирование кустов наверху несколько задерживается.

При такой формировке не следует поднимать лозы выше половины 2-го этажа, потому что у виноградных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения — «плача» — затрудняется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем: при весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также температурные условия, всегда более благоприятные возле земли, чем вверху. Молодые побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвижение к этому времени прекращается. Почки в верхней части оказываются в худшем положении: они распускаются вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут.

Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу нужно поднять очень высоко, например на балкон 3-го или 4-го этажа, то до самого балкона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.

На 2-й год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, вбитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя 3—4 верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязывать.

Весной 3-го года на кусте оставляют один, самый лучший побег и привязывают к проволоке, остальные срезают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние 3—4 оставляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.

В следующем, 4-м году продолжают то же самое (рис. 5). Обычно при хорошем уходе лоза на 4-й год после посадки доходит до 3-го, а иногда и до 4-го этажа.

Рис. 5. Пристенный куст на четвертый год формирования весной после подрезки и подвязки:

1 — ствол; 2 — ответвления стволов; 3 — побеги для продолжения ствола

 

Формирование кроны куста возле балкона осуществляется тем же способом, что и на беседках. В первые 2—3 года для проведения обрезки, обломки и подвязки молодого ствола, выросшего на значительную высоту, верхний конец проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или опустился до окна нижнего этажа. После того как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая виноградная лоза достаточно гибка, поэтому не нужно опасаться, что ствол сломается.

В течение всей жизни куста, поднятого на высоту 3—5-го этажей, нужно следить, чтобы не вырастали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре после их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют проволочный крючок. Этим приспособлением можно достать до любой части ствола с земли или из окна нижнего этажа. Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 6). Для создания пирамидки на 3-й год после посадки весной на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5—6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовинки. Весной следующего года на кусте оставляют 4—5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7—8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовинки. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз, во время плодоношения они покрыты гроздьями.

Формировка олехнари

Рис. 6. Формировка олехнари

 

Формирование куста олехнари для озеленения фонарного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны (рис. 7) желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50—70 см, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Формировка кустов олехнари на высоких опорах

Рис. 7. Формировка кустов олехнари на высоких опорах

 

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте 5—6 сильных лоз, оставляют их для формирования стволов.

Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более 3 стволов. Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят.

Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть 5 длинных лоз по 2—3 м, то на каждой может развиться по 25—30 почек, стало быть, всего на кусте вырастет 120—150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки и «сядет». Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в последующие годы, большая формировка вообще не получится.

Ориентировочно можно дать следующую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с 2—3 стволами: первый год посадки саженцем — 3—4 побега, 2-й год — 5—6, 3-й — 25—30, 4-й год — около 100 побегов, в дальнейшем количество их может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой регулируется количество плодовых дуг и глазков.

На ответвлении ствола может быть 1, 2 или 3 плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы и роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8—10 оставить 10—12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или сделать их короче.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания, истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительные морозы. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовековым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как магяари (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская формировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (торкала), и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша (рис. 8). При подрезке куста отбирают лучшие побеги для плодовых дуг и систематически омолаживают концы ответвлений ствола побегами-заменителями, образовавшимися на многолетней древесине.

Молдавская чаша

Рис. 8. Молдавская чаша

 

На рис. 9, а представлена плодовая дуга в первый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной 2-го года на ней выбирают один из лучших побегов, расположенный ближе к основанию, а возле него производят срез, как показано на рисунке. Если лучшим окажется не первый, а 2-й или 3-й, то предыдущие срезают у основания. Оставленный побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побеги, причем первые 2—3 глазка обычно не развиваются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представленный на рис. 9, б. На ней, в свою очередь, выбирают лучший побег, расположенный ближе к основанию, и подрезку делают так же, как и в предыдущем году.

Подрезка плодовой дуги

Рис. 9. Подрезка плодовой дуги:
а — после первого года плодоношения; б — после второго года плодоношения
(место среза показано черточкой)

 

Это повторяется в течение 4—5 лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На 4—5-й год, когда зеленые побеги на плодовых дугах начинают расти слабее и на конце ответвления ствола образуется несколько ран от подрезки, его омолаживают побегом-заменителем, образовавшимся на 4-х, 5-летней древесине (рис. 10). Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега-заменителя (рис. 11).

На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же промежуток времени, то есть через 4—5 лет, снова омолаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

Омоложение побегом-заменителем

Рис. 10. Омоложение побегом-заменителем:
а: 1 — до весенней подрезки (место среза показано черточкой);
б: 2 — побег-заменитель , загнутый на плодовую дугу после весенней подрезки

 

Рис. 11. Омоложение после одного года плодоношения побега-заменителя (цифрой 1 обозначен плодоносящий побег-заменитель):

Рис. 11. Омоложение после одного года плодоношения побега-заменителя (цифрой 1 обозначен плодоносящий побег-заменитель):
а — то же, что и на рис. 10, б, но осенью (места срезов показаны черточками);
б — расположение плодовых дуг после подрезки

 

Перед подрезкой винограда европейских и среднеазиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких лозах, на различной высоте кустов просматривают 15—16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка видно почернение, у здорового обнаруживается ярко-зеленый цвет. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. Например, если из каждых 10 просмотренных глазков погибло 2, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на 2—3 глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодовых дуг следует увеличить в 2 раза.

В иные зимы однолетние лозы бывают сильно повреждены морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли длины 25—30 см, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нужны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во 2-й половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одеревенения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Если воды не хватает, то лозы плохо деревенеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются. Стало быть, необходимы поливы.

Поливать нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы надо осуществлять по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.

Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами должна быть все время умеренно влажной на глубину 1 метр.

При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов, описанных здесь, один пристенный или беседочный куст может дать урожай винограда свыше 50 килограммов.

После окончания сбора урожая делают глубокую перекопку, не разбивая комки земли граблями. Перед перекопкой вносят навоз.

Осенью опадающие листья винограда следует сгребать в кучи и сжигать, так как весной они могут стать источником заражения грибковыми болезнями, а пепел нужно разбросать под кустами.

Выращивание винограда

 

 

На сайте Выращивание винограда

Вы смотрели страницу -

Формирование и обрезка кустов винограда для озеленения

Следующая страница   - Уход за плодоносящим виноградником

Предыдущая страница - Посадка винограда у стен и беседок

Вернуться к началу страницы -

Формирование и обрезка кустов винограда для озеленения

 

      .

 

 

 

Выращивание винограда

 

Выращивание винограда